Как мода пришла в Россию - OXFORDST.RU

Как мода пришла в Россию

Как изменялись стандарты женской красоты в России: Зачем чернили зубы, белились свинцом и другие модные тренды прошлого

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

«Мать — Сыра Земля»

В допетровскую эпоху красивыми на Руси считались пышнотелые, пышущие здоровьем женщины с высокой грудью, широким тазом, округлыми бедрами и крепкими ногами. Если к этим качествам добавлялись статность и высокий рост, девушка являла собой настоящий эталон красоты. Желательно, чтобы у нее была ровная спина без единых признаков сутулости и величественный гордый стан, «как у павы». Упитанная и румяная «Мать — Сыра Земля» олицетворяла благополучие и здоровье, и для мужчин на Руси такая женщина была идеальной во всех отношениях.

Основным критерием выбора жены была выносливость и физические возможности для частых родов. Мало родить, нужно было еще выкормить и воспитать детей, параллельно занимаясь домашним хозяйством. Худосочные девушки для этого не годились, они считались больными и даже увечными. В качестве будущих жен таких не рассматривали, обходили стороной, а за глаза даже называли ведьмами.

Еще одно достоинство красивой невесты на Руси — длинная и толстая коса, которая символизировала женственность и девичью честь. Густые и здоровые волосы свидетельствовали о хорошей генетике девушки и о возможности рождения здорового потомства. Наиболее привлекательными считались обладательницы светло-русых кос.

Если верить русским сказкам и былинам, красавицы были белокожими и румяными, с густыми черными бровями. Чтобы придать лицу «правильный» оттенок, барышни пудрились вредными свинцовыми белилами, а румянец рисовали свекольным соком.

Почему черные зубы были в моде

В купеческом сословии были свои нестандартные представления о достатке. Одним из признаков красоты на Руси считались черные, покрытые налетом и кариесом зубы. Они свидетельствовали о финансовом благополучии семьи — девушка могла позволить себе регулярно есть сахарные пряники, мед, патоку и другие десерты, оттого ее зубы и почернели. Чтобы соответствовать стандартам, купеческие жены и дочки старательно натирали зубы углем, чтобы, выйдя в свет, продемонстрировать роскошь своего рациона. Кроме того, черная улыбка подчеркивала белоснежный цвет лица.

В отдельных регионах России эта мода сохранялась до начала XX века. В своем «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев описывает Прасковью Денисовну, что была «бела и румяна» с «зубами как уголь». При этом автор нисколько не шокирован этим фактом, а говорит о красоте женщины исключительно в положительном ключе.

Пышность форм и талия в корсете

Петр I вел борьбу с «устаревшим» образом жизни, преобразовывал и модернизировал сложившиеся порядки, ориентируясь на Запад. Новые стандарты женской привлекательности тоже формировались под европейским влиянием, Петр «прорубил окно» как раз в самый расцвет эпохи рококо. Так среди аристократок и горожанок появилась мода на туго затяную в корсет узкую талию, подчеркнутую пышной юбкой платья.

Дамы красились на французский манер, рисовали себе искусственные родинки, делали сложные прически и выщипывали брови. При этом выдающийся бюст, округлые мягкие плечи и полные бедра по-прежнему оставались в тренде.

В первой половине XVIII к стандартам рококо добавилась мода на «жгучую» внешность — чернявые волосы и темные глаза. Яркий тому пример — последняя любовь Петра I Марина Кантемир, воплотившая русские и европейские традиции женской привлекательности. Похожим типажом обладала роковая актриса Прасковья Жемчугова и фаворитка Александра I Мария Нарышкина.

Утонченные и ранимые тургеневские барышни

В XIX веке, с приходом эпохи романтизма, темноволосая и черноглазая «жгучесть» теряет актуальность, уходит из моды и здоровая полнота. Теперь становится популярен образ анемичной и астеничной девушки с большими грустными глазами. Традиционный для того времени атрибут красоты — болезненная бледность, символизирующая глубину сердечных чувств. Мужчины, которые еще вчера были увлечены дородными дамами с пышным бюстом, теперь восхищаются худыми, почти изможденными девушками с прозрачной кожей и поникшими плечиками. Хрупкая тонкая шея, темные круги под глазами и впалые щеки — высшая степень привлекательности в эпоху романтизма.

Этот тренд появился благодаря ставшей в то время очень популярной Англии — любые модные веяния оттуда принимались с энтузиазмом русскими барышнями из высших сословий. Они изводили себя диетами, чтобы достичь желанной бледности, по-прежнему утягивались корсетами и носили кринолины с целью подчеркнуть тонкость и хрупкость своей фигуры. Самые модные дамы повязывали на шею банты и подражали Виолетте Валери из «Дамы с камелиями».

Изогнутый стебель лилии

В период конца XIX — начала XX веков царила эпоха модерна, вдохнувшая новую жизнь в женскую моду. Основная эстетическая тенденция того времени — отсутствие неестественных линий и угловатых форм. В моду пришли платья S-образного силуэта с пышной задней частью, которые делали фигуру похожей на изогнутый стебель лилии.

Производители нижнего белья предлагали дамам несколько вариантов корсетов для формирования изящной тонкой талии, как того требовала мода. Сам корсет того периода был очень длинным и утягивал фигуру до нечеловеческого объема в 42-47 см, что иной раз даже приводило к летальному исходу — барышня просто задыхалась в таком облачении.

Красавицы эпохи модерна — это утонченные, изнеженные и праздные дамы с томным взглядом, бледной кожей и длинными волнистыми волосами, уложенными в пышную высокую прическу. Чтобы шевелюра выглядела более объемной, использовали валики из конского волоса. Особой популярностью пользовались шатенки с локонами рыжеватого отлива.

Аристократическая бледность и черные глаза

В начале XX господствует декадентство, которому характерны депрессия, апатия и мистический эротизм. Начинается активный процесс освобождения женского тела от тисков корсета. Немалую роль в этом сыграла Айседора Дункан, которая уже в 1903 году танцевала на сцене в прозрачной рубашке античного кроя.

Эпоха декаданса подарила миру образ маленькой, бледной и нервной женщины свободных нравов. Воплощением этого архетипа стала звезда кинематографа Вера Холодная.

Чтобы добиться предсмертной бледности на лице, красотки Серебряного века натирали кожу лимонным соком, наносили несколько слоев пудры и обильно добавляли в еду уксус. Настоящая женщина должна была выглядеть усталой и болезненной от душевных страданий и бурных ночей. Картина дополнялась бездонным темным взглядом, как у ведьмы. Для расширения зрачков девушки закапывали в глаза раствор белладонны и жирно подводили их черными тенями. Что касается фигуры, то жестких стандартов не было. Привлекательными считались разные силуэты: от «песочных часов» до мальчишеских андрогинных фигур.

Какие образы считались «идеальными» за последнее 100-летие

В 20-е — 30-е годы иностранцы в СССР появлялись крайне редко, культурные связи с Западом были оборваны. Изнеженность и аристократическая бледность, пришедшая в свое время из Европы, постепенно сменилась полнотелой красотой и пролетарским румянцем. Культ крепкого рабоче-крестьянского тела воцарился в СССР на долгие десятилетия. Женщина должна была быть цветущей и в меру упитанной, чтобы трудиться и рожать здоровое потомство.

В 80-х годах начали продавать журнал «Burda-Moden» и организовали первый в Союзе конкурс красоты. С этого времени советские женщины стали стремиться к стройности и утонченности. Эталоном привлекательности стала длинноногая красотка с изящной подтянутой фигурой — полная противоположность образу, который долгие годы пропагандировался советской властью. В 80-е годы начинается массовое увлечение аэробикой, появляется мода на неровные каскадные стрижки, химическую завивку и неумеренный яркий макияж.

В 90-е годы особой популярностью пользуются стройные барышни модельной внешности с густыми бровями, длинными волосами и пышной челкой, тщательно уложенной с помощью лака. Чтобы добиться модельных стандартов, девушки изнуряли себя диетами, пили слабительные и специальные таблетки для похудения. Округлость форм особой роли не играла, самое главное — это тонкая талия, худые ноги и узкие бедра.

Первое десятилетие XXI века характеризуется быстрой сменой стандартов привлекательности. Натуральность в этот период была не в цене, девушки наращивали волосы и ногти, доводили кожу до неестественного оттенка в соляриях, рисовали треугольные брови и экспериментировали с цветом волос.

Сегодняшний эталон женской привлекательности — стройная красотка из Instagram с чувственными губами, высокими скулами и выдающимися спортивными округлостями. Но и этот «идеальный» образ возможно уже совсем скоро сменится на другой.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

История моды в России — что было в СССР и что имеем сейчас

Хоть ты и не любишь, когда речь заходит о политике, но в СССР было заполитизировано все. Система тоталитаризма была подобна огромной бетономешалке, в которой из людского материала делали однородную массу для «монолита» — советского общества. Нужно было как можно меньше оставить личности личного, в том числе и в выборе своего внешнего облика. «Все как один!» — любимый девиз социалистического, если его так можно назвать, общества, существовавшего еще совсем недавно. Итак, история моды в России — интересная тема, изучение которой объясняет, почему сегодня так тяжело выглядеть прилично.

Мода в СССР

Философия и психология уравниловки прочно вошла в головы советских людей, учила осуждать все, что отличалось от общего и обязательного для всех образца. Причем делалось это с особой нетерпимостью и агрессивностью. Неуважение к личности человека, которому может нравиться что-то, не разрешенное официально, проявлялось по-разному.

Читайте также  Горячая объемная штамповка

В 20-е годы человека, надевшего галстук, сразу зачисляли в ряды пособников классового врага. Фраза, столь расхожая, что дошла и до нашего времени: «У-у, а еще шляпу надел…» отражала подозрение и презрение к «гнилой интеллигенции», которая была лучше образована, больше понимала. Понимала она и абсурдность, жестокость и лицемерие строя. Своими сомнениями и вопросами она была небезопасна для власти, даже если не осмеливалась заявить о своем несогласии во всеуслышание. Значит, на нее натравливали простой народ, провозглашавшийся хранителем мудрости и правды.

Серьги, украшения, наряды объявлялись «наследием буржуазного мира», с которым полагалось бороться. Обручальное кольцо — признак мещанства, постыдного пережитка прошлого. Слишком широкие или слишком узкие брюки — тлетворное влияние Запада. И комсомольские активисты вылавливали стиляг, разрезали на полосочки их модные брючки, а в прическах нередко простригали дорожку со лба до затылка: «чтобы неповадно было». На моей памяти в школьные годы боролись против цветных колгот, особенно красного цвета, у девочек. Я помню, как плакала моя одноклассница Саша, когда классный руководитель выдирала у нее с кровью из ушей маленькие сережки…

Результаты этой борьбы плачевны. Поколения советских женщин лишили возможности одеваться красиво, нравиться себе и другим. А зачем? У нас равенство! Но до сих пор сохраняется стойкая, почти генетическая боязнь у старших женщин, которые — единственные в мире — начинают оправдываться, услышав комплимент в свой адрес.

Почему тяжело следовать моде

В нашей стране всегда было тяжело следовать моде. Во-первых, был недостаток информации. Но раньше все-таки можно было подписать журнал мод — такие журналы продавались. Потом обрадовала мадам Бурда, предоставив возможность увидеть и сшить свои модели. После появились другие издания в продаже.

Во-вторых, мало было привозных вещей, а отечественное производство мало радовало, если не сказать резче. В наше время, казалось бы, появилось столько всего импортного! Даже магазины известных фирм открыли свои двери (для тех, кто может заплатить немалые деньги). Но радость уменьшается, поскольку продаваемые вещи — часто из тех, что не нашли сбыта у себя на родине. Некоторые просто имеют вид давно зависевшихся на вешалках: на сгибах чуть потерлись, низ слегка отвис, плечи деформировались от тремпеля. И все это за цену, превышающую цены магазинов других стран в несколько раз. Я понимаю, надо одежду, обувь и прочее к нам привезти, окупить разные затраты. Но подобные вещи по бросовым ценам распродаются буквально на вес в специальных магазинах «там».

Низкое качество

Нашу моду зачастую сегодня определяют три-четыре страны: Турция, Китай, Польша, Таиланд. Шустрые ребята-«челноки» везут оттуда не то, что модно, а что можно там подешевле купить, а у нас подороже продать.

«Качество» проявляется очень скоро:

  1. Китайская кожа плохо выделана, плохо сшита.
  2. Нитки быстро лопаются.
  3. Кроссовки из кожзаменителя разваливаются на второй день.
  4. Кожаные перчатки почти сразу теряют вид.
  5. Кофточки и свитера из «ангоры» своим пухом «украсят» все вещи твои и часто — окружающих.

Особенно популярны у нас куртки-пуховики. Но настоящий китайский пуховик стоит дорого, а в тех городах, куда «достают» челноки, даже магазинов для продажи такого высококачественного товара нет. А есть набитые утиным и куриным пером куртки самого низкого пошиба. Ты, наверное, видела такие: на спине часто пух и перья пробиваются сквозь ткань и тихонько колышутся при движении счастливого обладателя импортной вещи. Потом начинается выплод насекомых, чьи личинки попали внутрь ее.

Несоответствие размеров

Иногда возникают проблемы и из-за того, что наши размеры трудно соотнести с их. Я имею в виду не то, что не влезть, а то, что непонятно, что за цифры или буквы стоят на ярлыках иноземных вещей. Случается, увидев цифру 44, девушка покупает вещь, а потом удивляется, почему она лучше подходит ее полной бабушке, а не ей самой. А потому, что размер 44 в Европе соответствует нашему 50-му. Чтобы с тобой не случилось подобного недоразумения, загляни в таблицу соответствия размеров одежды и обуви.

Отечественные 42 44 46 48 50 52 54/56
Европа (кроме Великобритании) 36 38 40 42 44 46 48
Великобритания 10 12 14 16 18 20 22
США 8 10 12 14 16 18 20
Япония, Китай S S M M M L L, XL

Маркировка буквами означает:

S — от английского «small» — маленький;

M — «middle» — средний;

L — «large» – большой;

XL — очень большой.

Отечественные, Европа (кроме Великобритании) 33,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
Великобритания 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
США 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Высокая стоимость

Еще одной извечной сложностью следования моде в нашей стране всегда было хроническое безденежье основной массы населения. Но если раньше за зарплату все же можно было купить пару женских сапог, а пальто в рассрочку, то теперь… Сама знаешь, что почем. А покупательная способность людей падает и падает.

Но история нередко удивляет нас парадоксами: интерес к моде проявляется тогда, когда, казалось бы, совсем не до нее. Войны, революции, пустые прилавки, а в моде в это время — перелом, резко меняется характер одежды, сам образ человека.

Так, во Франции падение Бастилии в XVIII веке привело к поистине революционным изменениям в мужском костюме, до тех пор бывшем очень сложным, вычурным, нарядным, со множеством отделок и украшений. Именно тогда он приобрел черты, в основном сохранившиеся до наших дней.

Первая мировая война освободила женщин от корсетов, ввела в моду спортивный костюм (автомобилистов, летчиков), укоротила юбки, вошли в быт трикотажные свитера, джемперы. Вторая мировая война — с ней связаны военизированный стиль, короткие юбки, высокие и прямые плечи. Но эта мода сражений и бедности в 1947 году уступила место новой моде.

Несмотря на послевоенные трудности, разруху многих стран, появился «нью лук» Кристиана Диора. Он посмотрел на женщин по-новому. И они ответили на его предложения, оставили военизированный стиль, надели платья и костюмы с покатыми, естественной формы плечами. Особенно хороши были широкие юбки с подчеркнутой талией. Все были рады, когда к женщинам вернулась женственность. Хотя вокруг были руины…

Ты хочешь задать мне вопрос? Сделай это в комментариях! А также смотри классное видео ниже.

Костюм и мода в России XVIII века

По сведениям известного знатока русской старины И. Е. Забелина, уже в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье.

Между такими людьми [. ] весьма значительное место [. ] занимает родственник царя Михаила Федоровича боярин Никита Иванович Романов», который любил одеваться во французское и польское платье, «но, однако ж, только в то время, когда бывал в деревне» или выезжал на охоту, потому что явиться в таком платье при дворе «было делом невозможным».

Впервые немецкое платье появляется во дворце в потешной палате в 1632 году как наряд для главного потешника Ивана Семеновича Лодыгина, затем в качестве потешного костюма для игр – в комнатах царевичей. Документы тех лет (1635–1637) неоднократно сообщают о шитье такого платья.

Так, в 1637 году было «скроено государям царевичам (Алексею и Ивану) платье на немецкое дело: епанчи бархатные, кафтанцы и штаны атласные».
Однако костюмы западного образца в те времена были исключением.

Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны, а став царем, в 1675 году издает указ, строго запрещающий все иноземное:
«... чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели.
А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

Тем не менее растущие связи с западноевропейскими странами, знакомство с их культурой и бытом приводило к тому, что в обиходе русского двора в конце XVII века, еще до петровских указов, появляется европейское платье.

Его шили мастера из Немецкой слободы под Москвой, где селились иностранцы, а также портные Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты в Кремле.

Сохранились сведения об исполнении ими в 1790-х годах костюмов для Петра I. Очевидно, этими же мастерами был сшит Петру I еще до указов об изменении одежды и черный бархатный кафтан, отделанный кружевом, плетеным из золотых и серебряных нитей

Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам.

Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием [. ]»

Читайте также  Магматизм и магматические горные породы

Неизвестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.

В августе того же года издается еще один указ, повелевающий «всех чинов людям», кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое.

Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам, «[. ] русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать».

Модные журналы в те времена еще не издавались, они появились лишь в 1770-х годах, с новинками моды знакомили население европейских стран манекены в модных платьях, которые перевозили из страны в страну.

Поэтому и в России после издания этих указов, «[. ] по градским воротам [. ] для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью», о чем сообщает в записках 1700 года один из современников.

За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали «[. ] с пеших по 13 алтын по две деньги, с конных по два рубля с человека [. ]», а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким – нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества.

Слева: Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.
Справа: Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.

Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу.
Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы.
И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться.

Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами.

Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

И. Я. Вишняков. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 год.

Введенный реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлот).

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

О НОВИНКАХ МОДЫ В 18 столетии —

В 1751 году по приказу из Петербурга посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями».

Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах».

–/ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1–7, 1751 г./

ФИЖМЫ —

В России середины XVIII столетия подобные юбки подучают название «фижбейны», или «фижменные».

В документах XVIII века, обнаруженных в архивах, одновременно упоминаются юбки разного типа. Например, в описи костюмов 1750-х годов названы «пунцовая тафтяная полуфижменная юбка с широкой фалбалой», на изготовление которой пошло «стальное перо» и четыре фунта «костей»; «желтая тафтяная большая фижменная юбка», тоже со стальным пером, на ее изготовление израсходовано было уже десять футов «костей».

Кроме того, в этом же документе упоминаются юбки «на обручик» и «на булочки»; которые носили с «полушлафорами».

Очевидно, в зависимости от назначения костюма определялся и тип используемой юбки

/ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755 гг./

ПЛАТЬЕ «АНДРИЕНН»-

Появление этого фасона платья французский историк костюма Ф. Буше объясняет успехом пьесы Теренция «Адриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов была одета в широкое платье.

Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени».

В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани – «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр.

/ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965/

Широкое распространение получили в женском костюме в России также теплые стеганые юбки, кофты и «стеганое парное» платье.

Русский стиль в одежде: что это такое

Совсем недавно на сайте 7days.ru вышла статья Аллы Вербер про русский стиль, который сейчас является источником вдохновения для многих дизайнеров. Статья вызвала интерес у читателей, поэтому мы попросили Полину Уханову, исследователя моды и руководителя выставочного отдела Музея Моды, рассказать подробнее, что же такое русский стиль.

Как все начиналось

О русском стиле за границей заговорили в начале ХХ века благодаря балетным сезонам Сергея Дягилева и художникам-авангардистам, открывшим Европе новую Россию — яркую, самобытную, откровенную и блистательную. Художница Наталья Гончарова (родственница той самой красавицы Натальи Гончаровой, супруги Александра Сергеевича Пушкина) оформила постановку «Золотого петушка» в ярких, сказочных красно-жёлто-золотых цветах и в откровенно лубочном стиле — больше в качестве иронии, чем ради желания показать Россию именно такой. Но сочный русский национальный колорит пришёлся по душе заскучавшей Европе, которая в начале ХХ столетия как никогда ранее жадно впитывала всё необычное, экзотическое, диковинное, а далёкая, огромная, богатая Россия казалась европейцем именно такой, огромным сундуком с сокровищами, который, как будто, им удалось немного приоткрыть.

После знаменитого костюмированного бала 1903-го года, во время которого последняя царская фамилия Российской Империи и приближённые ко двору оделись в костюмы допетровского времени, интерес к национальному русскому костюму, как в нашей стране, так и за её пределами усилился, а после 1917-го года стал важной частью новой национальной идеи. Надежда Петровна Ламанова, до революции бывшая Поставщицей Ея Императорского Величества Александры Фёдоровны, превратилась в первую моделистку новой эпохи. Вместе с Верой Мухиной (автором знаменитой скульптурной группы «Рабочий и колхозница») она создала модели льняных платьев с русскими мотивами, которые в 1925-м году на Международной выставке декоративных искусств в Париже удостоились целых шести призов, хотя выглядели очень лаконично, а единственным их украшением была самая простая вышивка крестом.

Успех всего русского было необычаен! «Русские балеты» Дягилева, выступления Шаляпина и Марии Кузнецовой, немые фильмы, снятые на студии «Альбатрос» с Натальей Кованько и Иваном Мозжухиным в главных ролях, спектакли Художественного театра, кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева и русские «кутюры» — дома моды, за которыми стояли самые громкие аристократические титулы от Романовых до Трубецких, правили модным балом в первой трети ХХ века и, безусловно, повлияли на формирование всей современной западной культуры.

Новые имена

Послереволюционная эмиграция также оказала огромное влияние на формирование европейской моды и стиля. Модный дом «Ирфе» принадлежал князю Феликсу Юсупову и его жене Ирине; дом «Китмир», специализировавшийся на модных в 1920-х вышивках, — великой княгине Марии Павловне; известный модельер Люсьен Лелонг был женат на русской княжне Наталье Полей — одной из признанных «икон стиля» своей эпохи; самый продаваемый аромат ХХ века — Chanel №5 — появился благодаря русскому парфюмеру Эрнесту Бо, с которым Коко Шанель познакомил ещё один эмигрант — великий князь Дмитрий, с которым у Великой Мадемуазель был страстный роман.

Русские князья и творческая интеллигенция привезли в Европу и США богатейшую историю и традиции России, и мировое искусство обогатилось и наполнилось новыми символами, сюжетами и смыслами. Девушки с русской статью и громкими фамилиями не только работали манекенщицами, но и прекрасно владели мастерством вышивки и шитья, так что вполне закономерно, что в 1921 — 1922 годах коллекции многих парижских домов мод наполнились восточноевропейскими мотивами, а в моду вошли прогулочные костюмы, платья, пальто и блузы, расшитые «a ‘la russe».

Благодаря русским эмигрантам в европейскую моду вошли дорогие меха, вышиванки, шляпки, похожие на кокошники, и яркие платки с набивным рисунком. Русский стиль и дух царил повсюду, а, учитывая, что главный художник-иллюстратор стиля Ар Деко Эрте был выходцем из России и звался Романом Петровичем Тыртовым, можно сказать, что и его изящные, теперь уже «канонические» произведения, во многом родственные стилистике русских балетов Дягилева, особенно, на восточную тематику, — это тоже, в определённом смысле, русский стиль.

Читайте также  Образы достоевского в иллюстрациях ильи глазунова

Модный конструктивизм

Коммунисты, пришедшие к власти после октябрьской революции, определили русскую визуальную культуру, а именно живописное, графическое творчество и одежду национальным продуктом и первоначально отнеслись к ней как к способу пропаганды, благодаря чему в СССР зародился конструктивизм, который провозгласил, что деятели культуры не должны работать отдельно от общества.

Художницы Любовь Попова и Варвара Степанова объявили «войну мольбертам», в 1923 году занялись разработкой принтов для тканей на Первой Московской ситценабивной фабрике и за неполный год работы создали несколько сотен оригинальных, новаторских, не имеющих аналогов в мире орнаментов в конструктивистском духе. К сожалению, в производство большинство из них так и не пошло, но часть этих уникальных тканей сегодня хранится в собрании Музея Царицыно.

Эволюция российской моды в фотографиях

Как менялась женская одежда с 1860-х по 1990-е годы, изучаем по снимкам из архива Мультимедиа Арт Музея

Пока открытие музеев откладывается еще на неделю, мы предлагаем вам вспомнить про прекрасный архив Мультимедиа Арт Музея Russia in Photo. Его МАММ запустили в 2016 году в рамках программы «История России в фотографиях» совместно с «Яндексом».

Этот сайт — грандиозный архив снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров. Позволено также самостоятельно пополнять портал собственными фотографиями или снимками из архивов.

На базе материалов Russia in Photo мы покажем развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.

1860-е годы

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира и нарочито женственного бидермейера 1820–1830-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой и немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В эти годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

1870-е годы

1870-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока не наблюдалось.

1880-е годы

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, корсеты еще туже, линия талии опустилась ниже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

1890-е годы

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

1900-е годы

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

1910-е годы

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

1920-е годы

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 1920-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема: актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото внизу демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

1930-е годы

В 1930-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

1940-е годы

В начале 1940-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

1950-е годы

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 1950-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути, женский наряд начала 1950-х мало чем отличался от наряда 1940-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский New Look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

1960-е годы

В 1960-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 1961-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

1970-е годы

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

1980-е годы

1980-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

1990-е годы

В 1990-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: